Les Hereros

Les hereros ont fait l'objet d'un terrible massacre en 1904 lors de la colonisation allemande. Menée par un général brutal et sanguinaire, ce peuple a subi une répression féroce qui fit passer leur nombre de 80 000 à un peu plus de 15 000 individus. Aujourd'hui ils sont 164 000 en Namibie, les femmes sont reconnaissables à leur coiffe bicorne et leur robe longue et colorée. On en rencontre dans les rues d'Opuwo.

Classé patrimoine mondial par l'UNESCO , le site de Twyfelfontein, renferme des pétroglyphes qui date de 6000 ans. Ils ont été réalisés par des bushmen  sur les plaques de grès rouge et représentent des gravures d'animaux et quelques cercles symbolisant les points d'eau. Le site renfermerait quelques 2000 gravures rupestres mais un seul endroit est ouvert au public, le nommé "lion man". Il comprend 4 ou 5 endroits répartis sur un petit parcours de moins d'un km. Une rotation par petits groupes d'une dizaine de personnes permet d'éviter les embouteillages. Le site est très visité. 

Ce site d'art préhistorique fait un peu bis repetita avec le précédent mais il était situé sur notre trajet et n'est distant que de 180 km de Twylfelfontein. C'est là que l'on peut voir la White lady (Dame blanche), ce personnage couleur clair dessiné sur la fresque (au milieu sur la première photo). Cette White lady a été baptisée ainsi car un explorateur lui aurait attribué des ressemblances avec des dessins d’athlètes reproduit sur une fresque en Crète. Elle a fait l'objet de controverse pour conclure qu'il s'agit d'un chamane mais le terme de  White lady demeure toujours.

Cap Cross:

Des otaries, en veux-tu en voilà. Par centaines, que dis-je par dizaine de milliers, elles sont vautrés sur le sable et les rochers, ça grouille d'otaries, elles sont étalées de toute leur longueur ou la tête renversée à l'arrière à se chauffer au soleil qui n'est pas bien ardent soit dit en passant. Le tout sur un fond sonore des braillements des bestiaux qui se disputent leur pré-carré et dans l'odeur de leurs déjections. Autant vous dire que ça ne sent pas la rose mais les parfums restent supportables, enfin ça dépend des narines de chacun. En plus, le vent est froid en ce 15 octobre. Autre particularité du lieu, deux croix sont érigées près de la plage, l'une est une copie qui remplace l'originale plantée par le navigateur portugais Diogo Cão en 1486, la croix d'origine fut emportée en Allemagne et remplacée l'année suivante par Guillaume II et une seconde fut érigée en 1980 à l'endroit même où Diego Cão avait érigé la sienne.   

Swakopmund:

Une touche germanique en terre africaine, Swakopmund fondée en 1892 par les allemands comptait 42 000 habitants en 2010 et a tout l'allure d'une ville de Bavière. Ceci dit cette ville où l'on entend parlait allemand ne présente pas beaucoup d'intérêts, si ce n'est que de permettre de faire du ravitaillement, faire le plein de carburant et de passer à la banque, en plus la température ne dépassait pas les 13°C en journée à cette époque de l'année.

Le désert autour de Swakopmund:

La ville est située au milieu d'un désert les plus arides au monde, il peut être intéressant de faire quelques ballades dans cet environnement assez particulier. On peut entre autre partir à la recherche d'une plante dont la durée de vie atteint plusieurs milliers d'années, certains lui accordent le terme de fossile, c'est la welwitschia mirabilis. Ceci dit, elle n'a rien de beau et a plutôt l'allure d'une plante en train de crever de soif. Elle intéressera plus les férus de botanique que les amateurs de belles plantes. 

Walvis bay:

Sur notre route vers Sesriem, notre étape suivante, Walvis bay possède une lagune d'eaux usées qui abrite des colonies de flamants roses et aussi des flamants blancs. Cette lagune se situe à la sortie de la ville au bord de la route C14, il y a un enclos qui fait office de parking avec une cahute et l'endroit est nommé Bird paradise. Deux femmes attendent les touristes et en fait ne sont là que pour vous faire payer un droit d'entrée de 150 $ NM et vous conduire à une lagune derrière une dune de sable. L'enclos est pourvu d'une petite grille fermée par un cadenas, ce qui apparaît complètement ridicule car les lagunes sont accessibles depuis n'importe quel endroit du bord de la route. Devant notre hésitation, l'une des gardiennes du lieu nous proposa de négocier. Plutôt curieux comme attitude, depuis quand on négocie un droit d'entrée. Du coup, nous sommes repartis pour approcher les colonies de flamants depuis la route. On en trouve plein aussi au bord de mer au sud de la ville.

S'il existe un endroit qu'aucun touriste ne manque pas de visiter, c'est bien le désert du Namib avec comme point de chute Sesriem. Les dunes majestueuses de sable rouge attirent bon nombre de visiteurs et ça se comprend. Revers de la médaille, vous ne serez pas seul à gravir les pentes de la plus haute dune, la Big Daddy qui atteint les 350 m de hauteur. Le Deadvlei au pied de la dune avec ses arbres morts est également la proie des photographes qui remplissent leurs cartes mémoires de belles images. Mais quand une centaine de touristes se baladent dans la zone, ce n'est pas facile de faire des photos sans personne devant l'objectif. Ces arbres morts sont les témoins d'une zone autrefois marécageuse formée par une rivière il y a quelques 900 années qui s'est asséchée à cause de la formation de dunes qui ont détourné le cours de la rivière. Il existe plusieurs endroits ou l'on peut grimper à l'assaut de ces gros tas de sable rouge, la dune Elim facile d’accès car située à 7 km du campement, beaucoup de visiteurs y vont le soir pour admirer le coucher de soleil mais c'est du pipeau. Le coucher du soleil n'avait rien de transcendant, pour avoir de belles couleurs quand le soleil décline, il faut quelques nuages car ce sont eux qui apportent la couleur rouge-orangé et à cet endroit les nuages ne sont pas légion, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la série dune à gravir, il y a aussi la dune 45 moins haute et moins loin que la Big Daddy. Autre vlei (qui veut dire cuvette en langage local), le Hidden vlei qui porte bien son nom (hidden=caché en anglais) car on n'a pas réussi à le trouver. Un panneau le signale à partir du parking du Deadvlei mais après plus rien. 

Beaucoup moins fréquenté que les dunes du Namib, le parc du Naukluft possède le rare privilège de bénéficier de sources. C'était le cas pour le campement où nous avions hébergé deux jours. Les emplacements sont disposés le long d'un petit ruisseau où coule une eau claire. Le débit est faible certes mais suffisant pour entendre l'eau qui serpente et qui se faufile dans les joncs. Qui dit "eau" dit végétation, ainsi le campement est ombragé par une double rangée d'arbres qui nous procure une délicieuse fraîcheur. Seul petit inconvénient, mais vraiment petit, la présence de babouins chapardeurs mais néanmoins très farouches. Prenez garde cependant à vos victuailles. Quelques oiseaux, des tisserins gendarme au plumage d'un jaune éclatant et noir ajoutent une note bucolique au tableau. 

Notre campement était situé en zone de petites montagnes arides et des randonnées d'un ou plusieurs jours sont possibles. Nous nous sommes engagés dans l'Olive trail, appelé ainsi à cause des oliviers sauvages que l'on peut voir sur le parcours. Il est affiché 10 km pour une durée de 3 h. Le sentier démarre à deux kilomètres du camp et monte en pente douce à flanc de montagne pour atteindre un plateau puis on redescend en empruntant le lit rocailleux d'une rivière à sec, pendant la saison sèche, bien sûr. Pas de difficultés majeures jusqu'au moment où, après deux heures de marche, les parois rocheuses de la gorge se rétrécissent devant un bassin creusé par l'érosion et là, ça devient compliqué. Les parois sont verticales et ne laissent que peu de possibilités pour caler ses pieds tout en s'accrochant à des chaînes fixées le long des deux parois. Nous avons jugé l'exercice trop périlleux et choisi la prudence en faisant demi-tour bien que nos réserves d'eau n'étaient pas prévues pour ce supplément de trajet. Normalement, après ce bassin, il ne nous restait plus qu'une heure de marche. Il a fallu remonter jusqu'au plateau dans le lit de la rivière à sec en prenant garde de ne pas se tromper car les marquages (white foot print) sont beaucoup moins visibles dans ce sens.  

Pour le retour sur Windhoek, il a fallu faire une étape entre le parc du Naukluft et la capitale. Notre agence nous a programmé une nuit à Gochas près de Mariental dans le but d'avoir un aperçu du Kalahari. Mais le détour n'en valait pas la chandelle, l'étape d'une nuit ne nous a pas permis d'en voir grand chose et en plus le temps s'était dégradé, vent, fraîcheur et pluie.

Quant à Windhoek, il n'y a pas matière à visiter, la ville ne dégage pas un charme fou, en plus lorsqu'on n'est plus en possession du véhicule, les déplacements ne sont possibles qu'à pied ou en taxi au tarif assez élevé.